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入埃及记（7）

7.阿布辛贝

没想到，在阿布辛贝的庙里，居然会为了没带一把铅笔，而感到非常遗憾。

后话了。

我们到达阿布辛贝神庙的时候，刚好是正午十分。起身打开车门，热浪如期而至，直要把人给扑倒。

“在这里只能待两个小时，不敢耽误，”老K边锁车门边嘟囔，“要不然真回不去了。那几个当兵的说，五点准时封路。”

我在一旁听着，手里的相机四处踅摸，咔咔咔地快门按个不停。

眼前的阿布辛贝神庙，坐落在湖岸上。一边是如蓝色水晶一般晶莹剔透的纳赛尔湖（水库），一边则是狂沙漫卷的撒哈拉沙漠。一半是海水，一半是火焰。————这两种原本对立的元素，在被并置在一起，形成时空中分外稀有的地理“装置”，那情形，会让你油然产生错觉，一如火焰在冰面上游走，或者水滴沿熔岩划落。

由于要建阿斯旺大坝，1970年代，阿布辛贝神庙和它背后的山体，被整个地搬过来。而阿布辛贝的原址，已经淹没在纳赛尔湖（水库）的湖底。这一整个的搬迁工程，极为浩大繁复，需要计算安排的非常周密。然而，让人倍感困惑的是，即便现代的工程师们，比起3000年前阿布辛贝的建造者们，掌握了远为先进的科技与工程手段，却依然没有成功地还原阿布辛贝神庙的太阳节奇观。有关这个谜团，想要进一步了解的朋友，可以自行谷歌或者百度。

埃及的神庙内部，一般都是不允许拍照的。也正是由于这个埃及文物部门的禁令，让当地的执法者嗅到了权力与金钱的味道。埃及当地的“物管”，在执行这个禁令的时候，一般遵循着这样的三部曲：先是殷勤地上来大谈中埃友谊，以放松你的戒备之心，然后半推半就地“勾引”你拍这拍那，每处古迹需要重点加粗的部分，他们还会一手做出按快门的姿势提醒你“赶快”，另一只手则“疯狂”地摆手，表示公家的“不许可”；然后待到你终于拍的舒心，“拍好了”，这就来到关键了，他们开始“呵斥”，开始“抢相机”，开始挤眼睛，开始用拇指和食指不停地在你眼前搓来搓去，最后呢，开始诡异地“微笑”，像猫一样用肩膀不停地蹭你，开始变得“意味深长”。。。

作为从小生活在帝都长安的我和老K，对发展中国家在特定历史时期的这一套创富手段，可以说再熟悉不过了。我们就是在这样的环境里长大的，或者说，我们就是嗑着瓜子看着戏长大的，我们早就习惯了这种闹剧的三段论结构。我们在整个看戏的过程中，并没有产生太多的不快。而且，说句实话，相较于远为简单粗暴的长安县农民，我们的埃及朋友要温柔许多——他们点到为止的要挟，不会让人感到任何威胁，更多的时候像是一种玩闹和恳求——他们也确实陶醉于表演的整个过程，入戏很深。为了换取更大的“行动自由”，老K一般进了神庙，就“啥也不说了”。

（太阳节奇观，是指阳光，每年都会两次直射到圣殿的神像身上。

3300多年前，神庙的设计者精确地运用天文学、星象学、地理学、数学和物理学等相关知识，在每年的2月21日拉美西斯二世的诞辰日、10月21日拉美西斯二世的登基日，让金色的阳光从神庙的大门口射入，穿过67米深的神庙，让阳光依次从左到右一一披撒在圣坛右边的三尊石雕像的全身，前后时间长达20分钟，让圣坛上的神像熠熠生辉，而左边的冥界之神理所当然永远在黑暗之中，这一神奇的奇观被称作“太阳节”。

这个奇观，在搬迁之后被保留了下来。不过因为无法如古埃及人般确切掌握天文，现在阳光照进的时间比原来提前了一天。）

我们进了神庙，有一套固定的程序，这里按下不表。接待我们的是一个身着红色格子衫的埃及人——这里（阿斯旺）的人，好像特别喜欢穿这种棉布针织的长袖衬衫，图案嘛，不是红格子，就是蓝格子。

我们眼前的这个“红格子”，个头中等，瘦弱——这让整个人看起来，就像大热天里，一只不断往下淌奶的彩色棒冰。由于当天游人稀少，少到偌大的神庙里，只有我和老K两个，这哥们一开始的作态还相当矜持，垂手站在一旁，冷眼看着我们，直到老k用花花绿绿的彩色折纸突破防线，双方都放开了手脚。红格衫开始程序启动，脸上掬起有些叵测的笑，跑前跑后，简直把我们当成贵宾。

我们的问题是，事前功课做得太少，对埃及历史完全小白，甚至连阿斯旺酒店提供的宣传小单张也懒得看——老K沉迷于快手，我则每隔五分钟，会打开手机里的华尔街APP，看一眼美元指数——所以，红格衫手指向哪里，我的镜头跟向哪里，那手法是机械的，动作则是条件反射的。作为极不合格的游客，我们全然没有意识到，此刻，我们正身处3500年前，那个遥远世界的中心。也根本没有意识到脚下的所在，它的神奇与特异之处：阿布辛贝神庙作为一个整体，不是砖石堆砌出来的建筑，而是一个恢宏巨大的雕塑！是古埃及工匠们，在尼罗河西岸的红色砂岩山体上，用手和铜凿子，一下一下凿出来的宏伟雕塑。（说实话，我今天写到这个，也是刚刚在百度时候的“巨大发现”。）

就像在埃及的整个行程中，一直发生的那样，仿佛宿命一般，我和老K两个活老鬼的注意力，又被完全不相干的事情所吸引了——我只是随便的一扭头，就见到一个壮硕的身影飘进神庙，在进门的那个刹那，形成一个逆光中行进的剪影，我按下了快门.....同时，红格衫的的手指，在幽暗的神庙中登场，不停地飞舞，两只白皙的拇指和食指，在半空中做出各种花式的捻搓的动作——这指节间的舞蹈，犹如花样滑冰选手，在冰面上来回甩动大腿，我又一次按下快门，毫不犹豫....然后呢，壮硕的身影在红格衫的肩头拍了一下，飘走了——留下黑暗中，被白牙呲出来的一道闪电，我再次地按下快门.....

阿布辛贝神庙其实分为两个部分，前面是纪念古埃及最伟大的法老——拉美西斯二世的大神庙，也是我们常在照片和电影里看见的那个。在它的右后方还有一个小神庙，是为了纪念拉美西斯二世最为宠爱的妻子Nefertari的。红格衫把我们送到大神庙的门口，又朝老K挤了挤眼睛，右手的食指和拇指又捻在了一起：

“没有了吗？.........OK。”

他的职责就算完成了。红格衫从门洞里探出头来，用手指指后方——

那是被烈日炙烤下的又一处红色的山丘。

（Nefertari小神庙，位于拉美西斯二世大神庙的右后方）

Nefertari神庙和大神庙一样，都是从山体里生生开凿出来的洞窟。它的入口，与大神庙略有区别，这里雕刻着拉美西斯二世和他妻子的立像，立像的两边则是古埃及的象形文字（又叫圣书体）。圣书体也很有意思——后面我会好好说道说道——它和中文一起，是世界上最为古老闻名的两大象形文字。圣书体文字的形态极为优美，也极富装饰性，从结构和笔法上看，古埃及的圣书体，与我们的金文和大篆，非常相近。更妙的是，和中国人一样，古埃及人也习惯于把象形文字刻在雕像的两边，就像中国人喜欢在塑像两边刻上对联一样，这在西方的建筑古迹中极难见到。而且，这个看似花哨的圣书体，其实是现在通行世界的拉丁字母的源头，后面我还会详细地说说古埃及的圣书体。埃及作为人类文明的发祥地，绝非浪得虚名。

吓了一跳。就在我和老K两个，信步走进神庙的一刹那，却被个“黑凛凛的”大汉给拦住了。老K难得一个趔趄，被我“有力的大手”扶住。但见眼前的这位，生得如李逵转世，黑熊般横肉，铁牛似筋骨，怒发钢刷，鳄齿铜皮。这一下子旋风般从幽暗的洞穴中飞出来，就像神庙石壁上雕像，生生地砸下来。“定睛观瞧”，正是刚才的那个黑影，那道闪电。手上提着一个金灿灿的家伙事儿，二话没说，直接朝着我的面门“砸”过来。根本来不及躲闪，我只能迎面接上那飞过来的“铜耙” ——这是一把貌似钥匙的异形武器。黑汉也不言语，伸手示意老K拍照。“拍照”“拍照”“拍照”。然后王车异位，照猫画虎，我又给老K拍了一张。由于事发突然，而且对埃及的这些规矩完全懵懂，在拍照的时候，我们俩张脸都僵的像打多了波尿酸一般。